Le streetwear sur les pistes de la Fashion Week de Paris est révolu, mais le streetwear n’est pas mort

Il y avait un mème flottant pendant la Fashion Week de Paris, qui s’est terminée dimanche dernier. C’était ce type indéfinissable portant des lunettes de soleil et tenant un morceau de carton qui disait: “Vous avez transformé la Fashion Week de Paris en agenda.” Le mème est exact. Des marques qui auraient été lancées lors de salons comme Agenda, Magic ou Capsule il y a 10 ans ont infiltré Paris. Des marques comme Rhude, 424, Who Decides War, Heron Preston, Off-White, John Elliott et Alyx, qui sont ancrées dans le streetwear et sa culture mais pas entièrement dédiées à la fabrication de sweats à capuche et de t-shirts, étaient toutes présentes à Paris Fashion Semaine, que ce soit sur le calendrier officiel ou en vendant leur collection dans un showroom. Quand j’ai vu le mème pour la première fois, une partie de moi a ri parce que c’était drôle. Mais je me suis alors dit: “Eh bien, à quoi voulez-vous que la Fashion Week de Paris ressemble?” Je ne connais pas le créateur du mème ou ce qu’ils essayaient de transmettre, mais cela n’a pas été célébré. Et, d’accord, la plupart des mèmes sont des blagues, pas des messages de motivation, mais au cours de mes dernières années dans le streetwear, j’ai vu et entendu beaucoup de gens l’ignorer, se moquer de lui et le regarder de haut, même s’ils l’ont, dans certains d’une manière ou d’une autre, en a profité. Et permettez-moi de le dire clairement: si vous travaillez dans la mode, en particulier la mode masculine, vous avez bénéficié du battage médiatique autour du streetwear. Selon Bain & Company, le marché du streetwear atteindra 429 milliards de dollars de ventes dans le monde d’ici 2025. LE POST CONTINUE CI-DESSOUS
Image via Hannah Sider
Mais malgré ces chiffres, nous sommes entrés dans la saison masculine Automne / Hiver 2020 dans le dos de Virgil Abloh en disant à Dazed que le streetwear va mourir en 2020. “Dans mon esprit, combien de T-shirts pouvons-nous posséder de plus, combien de sweats à capuche , combien de baskets? ” Il a demandé. Comme prévu, il y a eu un contrecoup. Même moi, j’ai regardé les commentaires de côté. J’ai été moins surpris par sa déclaration selon laquelle le streetwear allait mourir, car cela pourrait être interprété de différentes manières, mais plus perplexe par son alternative, qui portait le vintage et faisait ses courses dans ses propres archives. J’adore le vintage, mais soyons honnêtes: Abloh est en train de concevoir de nouveaux produits pour les grandes entreprises qui dépendent des gens qui les achètent. Il a répondu aux critiques via Twitter, en disant: «Ce que nous faisons s’appelle le design. Cela ne se limite pas à être appelé« streetwear ». Design-is-design. La morale de l’histoire est de se méfier de la boîte que vous étiquetez. Défiez-la. Défiez-la. Ne vous définissez pas par elle. “LE POSTE CONTINUE CI-DESSOUS Je ne pense pas. Je pense qu’Abloh ne veut pas être étiqueté comme “créateur de streetwear”. Et ce n’est pas la première personne à ressentir cela. J’imagine que le terme “designer streetwear” est un langage codé pour beaucoup d’autres choses, que ce soit pour la race, le pedigree ou le manque de formation formelle en design. Et ce n’est pas parce que vous avez grandi dans le streetwear et les baskets que vous n’appréciez pas un manteau bien fait ou que vous ne pouvez pas en concevoir un.
Spectacle Rhude automne / hiver 2020; Getty
On commence à voir ça sur les pistes de Paris. Des créateurs comme Rhuigi Villaseñor de Rhude, qui a fait ses débuts à la Fashion Week de Paris, se sont éloignés des graphismes pour lesquels il est connu et se sont concentrés sur les articles de garde-robe surélevés comme un shearling quart de zip, un blazer en cuir et des manteaux sur mesure. Le travail d’Abloh pour Off-White et Louis Vuitton devient plus mature, avec un accent sur les costumes, les trenchs et les pantalons. Et il en va de même pour Matthew Williams d’Alyx, qui a consacré moins d’attention à ses vêtements de sport techniques et plus élevés, vous l’aurez deviné, aux costumes. Ce changement n’est pas surprenant. La mode évolue en cycles et les créateurs grandissent, obtiennent plus de ressources, travaillent avec de meilleures usines et ne veulent pas que leurs marques soient définies par une esthétique à la mode, c’est ainsi que l’industrie perçoit généralement le streetwear. Mais j’espère que, dans leur effort pour grandir, ils ne perdent pas de vue ce qui les a rendus populaires en premier lieu. POST CONTINUE CI-DESSOUS Je suis sûr que les costumes et les vêtements sur mesure ont du sens pour la plupart des projets de vente de vêtements pour hommes, mais c’était presque comme il y avait une règle non écrite cette saison selon laquelle, pour être pris au sérieux, vous devez faire un costume. Ou peut-être que les concepteurs ciblent un public plus âgé et plus rémunéré? Ou peut-être qu’ils montrent des costumes sur la piste mais vendent d’autres choses aux magasins. Ou ils pourraient simplement vouloir faire des costumes? Je ne suis pas sûr. Mais un bon design peut apparaître dans n’importe quel vêtement, même un T-shirt. Je préférerais moins me concentrer sur les costumes et me concentrer davantage sur la confection de vêtements qui ne sont pas dérivés de ce que nous avons vu auparavant, et sur la production de collections cohérentes qui racontent une histoire claire. Je suis peut-être naïf, mais je crois qu’une vision nette est ce qui est nécessaire pour sortir de la catégorie des créateurs “hype”. Mais en même temps, il n’y a rien de mal à un peu de battage médiatique.
De gauche à droite: Luka Sabbat, Takeoff et Quavo Front Row Heron Preston Fall / Winter 2020 Show; Getty
Mais la réponse au streetwear qui ne domine plus les pistes a suscité beaucoup d’enthousiasme. J’ai vu plus d’un titre disant «Au revoir à Streetwear». J’ai lu les commentaires des acheteurs affirmant qu’ils sont heureux de voir le streetwear partir quand cela a aidé à garder les lumières allumées au cours des dernières saisons. C’est un récit auquel les médias se sont accrochés pendant un certain temps. Quand le streetwear mourra-t-il? Est-ce que Virgil sera toujours aussi chaud? Les baskets se vendront-elles toujours? Les Yeezys sont-ils aussi populaires qu’Adidas le prétend? Il est humain de se demander quand la frénésie autour de quelque chose disparaîtra, mais parfois, l’envie de fermer la porte au streetwear semble un peu trop joyeuse, surtout compte tenu de ce qui se passe réellement sur le marché.POST CONTINUE BELOWNo, le streetwear n’avait pas une forte présence sur les pistes, mais cela ne signifie pas qu’il est mort. Et la plupart des gens qui prétendent que c’est “fait” ne le comprennent pas ou ne savent pas ce qu’est vraiment le streetwear. Et, flash info: Streetwear n’est pas relégué aux T-shirts, sweats à capuche et baskets. C’est une communauté et une culture qui influencent les besoins de l’industrie de la mode. Cette influence est la raison pour laquelle le New Guards Group a pris une participation majoritaire dans Ambush. C’est la raison pour laquelle Kim Jones a associé Dior avec Shawn Stüssy et Jordan Brand. C’est la raison pour laquelle Louis Vuitton s’aligne avec la NBA. C’est la raison pour laquelle un portrait surdimensionné de Telfar Clemens était du côté d’un magasin Gap à Paris – et Clemens a dit qu’il n’était pas du streetwear, mais qu’il avait construit une communauté autour de sa marque de la même manière que les marques de streetwear. C’est la raison pour laquelle CDG Shirt a travaillé avec Futura. C’est la raison pour laquelle Mike Amiri n’a peut-être pas montré de jeans sur la piste la saison dernière, mais a produit des baskets pour les clients qui convoitent son jean. C’est la raison pour laquelle Virgil collabore avec Nigo chez Louis Vuitton et continue de reproduire les lunettes de soleil Millionaire dans différentes couleurs. C’est la raison pour laquelle les premières lignes de la semaine étaient remplies de gens comme Fraser Cooke de Nike, Don C, Nigo, Nicky Diamond, Quavo et Takeoff of the Migos, Westside Gunn et Pop Smoke. LE POST CONTINUE CI-DESSOUS Le streetwear n’est pas mort. En fait, la culture qui l’a fait naître est massive. Si massif qu’à ce stade, le luxe peut avoir plus besoin de streetwear que de streetwear. Streetwear a contribué à changer le ton de l’industrie, a donné des opportunités à des gens qui ne les auraient pas eues il y a quelques années et a donné plus de pouvoir aux consommateurs. Et si tout cela signifie que la Fashion Week de Paris est devenue Agenda, je suis plus que cool avec ça.

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